Дом из бруса 150х150. Хотим установить окна из ПВХ. Подскажите, как подготовить оконные проемы, если можно подробней.

    Технология монтажа пластиковых окон, не смотря на кажущуюся простоту, на самом деле процесс довольно сложный. Поэтому читатели журнала «Строительный Сезон» неоднократно просили разъяснить, как правильно установить окна ПВХ, в том числе и в проемы деревянного дома и какие тонкости существуют при их монтаже. В своих ответах журнал давал подробную инструкцию по монтажу, но, по-видимому, она все-таки не попалась вам на глаза.
Как показывает практика, основная причина по которой выходят из строя пластиковые окна, установленные в деревянные дома – неправильный монтаж. Если за рубежом отработана технология строительства деревянных домов из просушенной древесины с установкой пластиковых окон непосредственно после возведения сруба и покрытия дома кровлей. В России такая практика невозможна из-за того, что у нас строятся дома из сырого пиломатериала, на усушку и усадку которого дается два-три года. Поэтому если даже соблюдены первичные правила установки окон и оставлен компенсационный зазор сверху, то все равно пластиковый профиль окна не в состоянии сопротивляться боковым нагрузкам. В результате жестко заделанное в проеме окно просто начнет волнообразно изгибаться. Хорошо, если все закончится только щелями в створках. Изгиб более допустимого предела может привести к тому, что лопнет и стеклопакет.
Однако есть выход и из этого, казалось бы, безвыходного положения. Монтаж пластиковых окон в проемы деревянного дома возможен, например, после установки оконной коробки, которая будет служить подпоркой пластиковой оконной раме. Коробка выполняется из бруса, толщиной 100-150 мми шириной по толщине стен дома. На тыльных сторонах боковых и нижнего брусьев выбираются пазы, которыми их надевают на гребни в стенках оконного проема (рис.1). При этом в верхнем бруске оконной коробки паз не выбирается. Собирают такие коробки не полностью, а отдельными брусьями в определенной последовательности. В углах коробки брусья соединяют на шипах без склеивания.
Обычно профессиональные монтажники не берутся за установку окон, если, во-первых, плотники не  установили «окосячку» и, во-вторых, если дому не исполнилось одного года. Иначе деревянный сруб может «раздавить» новую пластиковую раму вместе со стеклопакетом.
Непосредственный монтаж окна ПВХ в установленной оконной коробке выполняют по тем же правилам, что и в оконном проеме здания, возведенного из любого строительного материала. Прежде всего, зазор между полученным оконным проемом и пластиковым окном должен быть по возможности равномерным и  в пределах 15-30мм со всех сторон. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем. Кроме того, окно должно по возможности равномерно на 15-20 ммзаходить в паз четверти.
Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки-прокладки. Колодки также ставятся с боков следующим образом, если смотреть на окно со стороны помещения, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороне что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.
После установки оконной коробки можно вставить в рамы стеклопакеты и проконтролировать:


  • величину притвора створок – должна быть 8 ± 1мм, створки не должны цепляться за ответные части;

  • величину выступа створки за лицевую поверхность рамы – выступ должен быть не более 16,5 мм;

  • регулировку прижима створок: если вставить лист бумаги между ней и рамой, то он не должен легко вытягиваться;

  • крепление, плавность работы и функционирование всех зацепов оконной фурнитуры.

После установки окна в проем приступают к заделке монтажного узла, в котором происходит стыковка конструкций стены и окна. Поэтому важно исполнить узлы примыкания окна и стены таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах. Для этих целей оконный блок должен устанавливаться на расстоянии равном, примерно, 1/3 толщины стены со стороны ее наружной поверхности.
Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних и внутренних слоев и разные монтажные пены, но в любом исполнении эти три плоскости заделки должны присутствовать.
Первым устраивается наружный слой. Он призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги со стороны окружающей среды. Этот слой должен быть паропроницаемым для того, чтобы через него могла осуществляться вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым. Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Кроме того, при отрицательных температурах за окном влага может просто замерзнуть и разрушить утеплитель.
Наилучшим образом по современным требованиям к наружному слою подходят предварительно сжатые уплотнительные ленты – ПСУЛ. Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем. Потом они, расширяясь, заполняют все неплотности четверти в проеме. Также для этой цели, но в ограниченном виде, можно использовать герметик – силикон. Толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, он должен быть приклеен только с двух сторон, и работать на растяжение. Просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита и поэтому выполнение такой работы недопустимо. Грубейшим нарушением технологии установки окон является полное отсутствие наружного защитного слоя, когда пена клоками выпирает из  монтажного зазора.
После наружного устраивается центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для этих целей применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их приходится срезать, нарушая защитную наружную корочку. Кроме того, вам надо иметь ввиду, что существуют два вида монтажной пены: зимняя и летняя. Использование летней пены при монтаже окна в холодное время года недопустимо.
Последним устраивают внутренний пароизоляционный слой, который предназначен для защиты утеплителя – монтажной пены от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей в данном случае можно применить покрасочную пароизоляцию или герметик – силикон по тем правилам, которые упомянуты выше.
В последнюю очередь приступают к отделке оконных откосов, устройству подоконных досок и сливов. Внешние откосы в деревянных домах, как правило, отделки не требуют, так как для этих целей используется оконные наличники.
Вариантов обработки внутреннего откоса два: оштукатуривание и отделка пластиком.
Наиболее простой и дешевый вариант – штукатурка, если к тому же поверхность стен тоже оштукатурена. Однако отсутствие в оштукатуренном откосе материалов с хорошими теплоизолирующими свойствами, может привести к переохлаждению самого окна и его элементов, что вызовет выпадение конденсата.
При отделке откосов пластиком используются панели с сотовой конструкцией толщиной порядка 9мм, отделанные, с одной стороны, твердым листом из ПВХ толщиной 1мм, а с другой – жестким полистиролом. Такая конструкция панели обеспечивает хорошую пароизоляцию и устраняет нежелательные эффекты, связанные с промерзанием узла примыкания окна к проему. В числе прочего, подобная панель обеспечивает готовность окна к эксплуатации в день установки, что невозможно при применении «мокрых процессов». Для дальнейшей комплексной отделки оконного проема используются декоративные уголки, закрывающие стык между откосом и стеной.
В качестве подоконных досок можно использовать ламинированные ДСП и ПВХ или «классический» вариант – массив дерева. Подоконник необходимо установить на монтажную пену, при этом его края должны заходить в стену с обеих сторон примерно на 15÷50мм, а глубина захода под раму должна быть не более 10мм, однако в  исключительных случаях допускается его установка впритык к раме. При этом стык с оконной конструкцией герметизируется белым силиконовым герметиком.
Наружный элемент окна – отлив. Если подоконную доску можно установить и спустя месяц,  то отлив надо устанавливать сразу, иначе вода снаружи станет подтекать под раму и вызовет разрушение монтажного шва и материала стен. Отлив крепится шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Чтобы отлив не гремел во время дождя, с его внутренней стороны обязательно крепят специальную прокладку. Можно применить для этой же цели и монтажную пену.
Отливы предлагаются в основном металлические, наиболее дешевые изготовляются  из оцинкованной  стали. Отливы из алюминия считаются более долговечными, но обойдутся дороже. Если вы заказываете окна для собственного дома, можно установить стальные отливы с полимерным покрытием «пластизол» под цвет кровли из металлочерепицы. Но они еще дороже алюминиевых отливов.

Добавлено: 28.05.2012 11:09

Другие публикации рубрики "Окна. Светопрозрачные конструкции"

Нужна ли рама для окон ПВХ по аналогии с деревянными окнами? BlogStroiki Окна. Светопрозрачные конструкции

Нужна ли рама для окон ПВХ по аналогии с деревянными окнами?

Если окно из ПВХ предназначено для установки в городской квартире, то никаких дополнительных оконных конструкций применять не следует. Поскольку так называемое «пластиковое окно» само по себе является оконным блоком. Кроме того окно из ПВХ должно быть выполнено строго по размеру проема, а зазоры меж...

Как узнать, какие подоконники и фурнитуру мне установят – импорт, как я заказывала, или отечественный аналог? BlogStroiki Окна. Светопрозрачные конструкции

Как узнать, какие подоконники и фурнитуру мне установят – импорт, как я заказывала, или отечественный аналог?

Фурнитурой, применительно к окнам, мы называем набор деталей и механизмов, которые обеспечивают открывание-запирание, а также распахивание окна. От фурнитуры напрямую зависит, насколько плотно створка будет прилегать к раме. Надежность оконных конструкций напрямую зависит от каждого винтика и крепле...

Пять лет назад установили в кирпичном доме окна ПВХ с пластиковыми откосами, а также подоконниками шириной 400 мм, и с тех пор мучаемся. Нет, из окон не дует – от них просто несет холодом. Движение холодного воздуха чувствуется даже на расстоянии 2 м от окна. Вызывали из общества защиты прав потребителей эксперта, который ничего вразумительного не мог сказать. Летом пригласили мастера, который разобрал окно, запенил его заново и сказал, что все здорово. Но с наступлением холодов ничего не изменилось. Думали установить новые окна, но гарантии нет, что все не повторится. Отчего это происходит? BlogStroiki Окна. Светопрозрачные конструкции

Пять лет назад установили в кирпичном доме окна ПВХ с пластиковыми откосами, а также подоконниками шириной 400 мм, и с тех пор мучаемся. Нет, из окон не дует – от них просто несет холодом. Движение холодного воздуха чувствуется даже на расстоянии 2 м от окна. Вызывали из общества защиты прав потребителей эксперта, который ничего вразумительного не мог сказать. Летом пригласили мастера, который разобрал окно, запенил его заново и сказал, что все здорово. Но с наступлением холодов ничего не изменилось. Думали установить новые окна, но гарантии нет, что все не повторится. Отчего это происходит?

Если в вашей квартире установлены окна ПВХ с однокамерным стеклопакетом, то это может быть причиной того, что от окон веет холодом. Для нашего климатического региона необходимо устанавливать пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом. Другой возможной причиной движения холодного воздуха от окон ...