Мы хотим наш дачный дом, сделанный из бревен диаметром 220 мм, утеплить изнутри и обшить «вагонкой». Только не знаем, какой утеплитель использовать, и каким слоем его уложить? Не будет ли за обшивкой вагонкой образовываться конденсат, когда мы зимой будем иногда приезжать и отапливать помещения дома.

Прежде всего, следует отметить, что наиболее целесообразной считается схема внешнего утепления с последующим защитно-декоративным экраном – внешней обшивкой.
Если же утепление изнутри единственно возможное решение, то его производят следующим образом. Сначала монтируют несущий каркас с шагом стоек на 10 ммменьше ширины плит утеплителя. Враспор между стойками несущего каркаса устанавливают и закрепляют плиты теплоизоляционного материала. Затем поверх плит утеплителя и каркаса закрепляют пароизоляционный слой. Это может быть как специальная пароизоляционная мембрана, так и обычная, но толстая пленка – главное создать герметичный слой. Для этого стыки полотнищ пароизоляционной пленки необходимо стыковать на стойках каркаса, или загерметизировать специальным влагостойким скотчем. К стойкам каркаса пароизоляция крепится предварительно при помощи строительного степлера или оцинкованных мелкоразмерных гвоздей с широкой шляпкой, а окончательно деревянными рейками. Толщина реек позволит создать небольшой, примерно20 – 30 мм, воздушного зазора между пароизоляцией и внутренней отделкой. Это позволит избежать увлажнения материала отделки в случае образования конденсата.
В дальнейшем выполняется непосредственно отделка помещения.
На современном строительном рынке имеется широкий выбор материалов для устройства теплоизоляции жилых домов. Эти материалы обладают примерно одинаковыми значениями теплопроводности, а значит,  и слой теплоизоляции будет тоже примерно одинаков. Только необходимо выбрать из всего этого многообразия такой теплоизоляционный материал, который бы отвечал санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, и не был бы подвержен гниению. Для утепления изнутри лучше всего использовать негорючие гидрофобизированные минераловатные плиты на основе базальтовых горных пород, например, «РОКВУЛ», «ИЗОВОЛ» или на основе стекловолокна, например «УРСА».
Чтобы  определить толщину слоя дополнительной теплоизоляции стен жилого здания, принимаются в расчет следующие условия:
–  географическое место расположения объекта, в данном случае – г. Москва;
–  необходимая температура воздуха внутри помещения –  +20ºС;
–  материал слоев существующей конструкции – древесина толщиной 220 мм, пакля;
–  материал для устройства теплоизоляции – плиты «IZOVOL -B-50».
При этих условиях, в соответствии с расчетом, толщина слоя дополнительной теплоизоляции из материала на основе базальтовых горных пород – «ИЗОВОЛ» составила 60 мм.     Примечание. Данный расчет выполнен приблизительно, с использованием инженерной методики расчета на основе СНиП 23-02-2003, т.е. использован «Энергосберегающий подход».     В связи с тем, что в зимний период в дачном доме не планируется постоянное проживание, то в нечастые наезды при включении обогрева помещений дома за обшивкой стен может образовываться конденсат. Для его устранения необходимо обшивку устраивать с вентилируемым зазором, что и было указано выше в перечне работ.
Кроме того, чтобы деревянный дом прослужил, как можно дольше, необходимо перед устройством теплоизоляции обработать древесину стен и внутренней поверхности «вагонки» антисептическими составами.  Она выполняется для защиты деревянных конструкций от гниения и воздействия различных видов биоразрушителей: плесень, грибок, насекомых деревопоражающих, а также против появления синевы, почернений и др. Кроме того, обработка древесины нужна для получения трудновоспламеняемой древесины по ГОСТ 16363-98.

Добавлено: 28.06.2012 09:45

Другие публикации рубрики "Деревянный дом"

Есть разные мнения по поводу обработки древесины в качестве защитной меры. Так всё-таки: надо обрабатывать или не надо? BlogStroiki Деревянный дом
Есть разные мнения по поводу обработки древесины в качестве защитной меры. Так всё-таки: надо обрабатывать или не надо?

После строительства деревянных домов многие домовладельцы, не пожелавшие производить обработку древесины защитными составами, получают проблему – необходимость устранения биопоражения древесины плесенью, грибками, а также насекомыми-древоточцами. Для ведения борьбы с этой напастью приходится иногда ...

В «Строительном сезоне» прочитала, что утепление дома из бруса 150 мм должно быть толщиной не менее чем в 100 мм в 2 слоя утеплителя. Это получается, что надо брать утеплитель, например «URSA», толщиной 50 мм? BlogStroiki Деревянный дом
В «Строительном сезоне» прочитала, что утепление дома из бруса 150 мм должно быть толщиной не менее чем в 100 мм в 2 слоя утеплителя. Это получается, что надо брать утеплитель, например «URSA», толщиной 50 мм?

    Толщина слоя утеплителя, например «URSA», для утепления деревянного дома из бруса 150×150 мм в Московской области должна быть порядка88 мм. Конечно, можно слой утеплителя сделать и меньше, но тогда и топлива на обогрев помещений потребуется больше. Согласно требованиям по сбережению энергоресур...

За лето залили железобетонный монолитный фундамент, на котором собираюсь построить дом из оцилиндрованного бревна или строганного бруса. Может быть, надо фундамент по горизонтали обработать какой-нибудь гидроизолирующей жидкостью и антисептирование древесины сруба делать полностью или можно только первый венец? BlogStroiki Деревянный дом
За лето залили железобетонный монолитный фундамент, на котором собираюсь построить дом из оцилиндрованного бревна или строганного бруса. Может быть, надо фундамент по горизонтали обработать какой-нибудь гидроизолирующей жидкостью и антисептирование древесины сруба делать полностью или можно только первый венец?

Для устройства горизонтальной гидроизоляции следует проложить по верху фундамента два-три слоя рубероида, а под первый венец сруба подложить просмоленную доску толщиной 50-60 мм. Ширина доски зависит от толщины стен сруба. Конечно, можно выполнить антисептирование только нижнего – первого венца.  Н...