Из сообщения не ясно, какая выполнена внутренняя отделка дома, да и какой тип грунтов тоже неизвестно. А ведь обычно при устройстве фундамента «танцуют» именно от грунта под ногами, на котором, кстати, ваш дом уже и возведен. Тогда для упрощения будем исходить из предположения, что грунты не пучинистые. Что касается внутренней отделки, то будем считать – она не выполнена, поскольку обычно в деревнях в бревенчатых домах стены не обшиваются каким-либо материалом и не оштукатуриваются. В дальнейшем эти предположения не будут налагать каких-то ограничений при выполнении строительных ремонтных работ.
Фундамент жилого дома обязательно должен быть капитальным, поскольку дома на курьих ножках, как известно, бывают только в сказке. Стоит отметить, что при возведении малоэтажных деревянных домов нагрузка на грунт незначительна, поэтому столбчатый фундамент является наиболее рациональным и экономически выгодным вариантом, а непрерывные ленточные фундаменты как раз наоборот. «Подкосились» ножки вашей избушки, т.е. столбы, скорее всего, вследствие нарушения технологии устройства столбчатого фундамента. Поэтому в данном случае как вариант можно выбрать ремонт столбчатого фундамента. Однако устройство мелкозаглубленного фундамента тоже можно не сбрасывать со счетов.
Как правило, расстояние между осями фундаментных столбов принимают в пределах 2,0-3,0 метров. При этом столбы обязательно располагают под углами здания, в местах пересечения, примыкания и соединения наружных и внутренних стен, а также под простенками. Если не выдержаны эти требования, то вместе с ремонтом или заменой старых опор необходимо возвести дополнительные опоры под стены здания. В качестве материала для столбов можно использовать малоформатные фундаментные блоки размером 400x200x200 мм и весом 39кг или размером 440x300x300мм и весом 101кг. Также можно применить фундаментные блоки ФБС4-4-6 размером 397х400х580мм и весом 220кг. Если с транспортировкой блоков возникают затруднения – можно, сделав опалубку, изготовить бетонные столбы на месте.
Фундаментные столбы из бетона или железобетона перекрывают железобетонными балками-ростверками, на которые затем укладываются стены. Таким ростверком в случае деревянного дома может быть использован нижний венец сруба, который должен быть связан со столбами через какой-то крепежный элемент типа металлического штыря. Балку-ростверк располагают от грунта на расстояния 150-200 мм, чтобы устранить возможность выпирания балки вследствие вспучивания расположенного под ней грунта. В дальнейшем зазор между грунтом и нижним венцом сруба заделывают при устройстве цоколя дома. Можно также выложить цоколь из кирпичной кладки, оставляя в ней отверстия для вентиляции подпольного пространства.
В месте установки столба выкапывается квадратная яма-котлован размером сторон 500-600 мми 600-700 ммв глубину. На дно котлована засыпается песок на 300-400 мм, который трамбуется и проливается водой для большего уплотнения. Затем на кладочном растворе устанавливают бетонные фундаментные блоки или устраивается опалубка и заливается бетонный раствор. После установки столбов пазухи котлована засыпаются не пучинистым грунтом.
При устройстве столбчатого фундамента необходимо следить за тем, чтобы верхняя плоскость всех столбов – постель сруба, находилась строго на одном уровне. Если ландшафт местности имеет значительный уклон, то самая нижняя точка фундамента должна быть не менее чем в20 смот поверхности земли.
При выполнении работ по замене столбчатого фундамента следует сделать ревизию нижних венцов сруба и при необходимости заменить или отремонтировать дефектные места. Необходимо не забыть про устройство гидроизоляции между поверхностью фундаментных столбов и нижним венцом сруба из 2-3 слоев рубероида, а также про подкладку из деревянной просмоленной доски толщиной 50мм между гидроизоляцией и срубом.
В последнее время большой популярностью у частных застройщиков, особенно при строительстве на пучинистых почвах, пользуются мелкозаглубленные ленточные фундаменты. Технология устройства такого ленточного фундамента проста, поскольку ставится он на песчаную подушку толщиной 300-400 мм, да и сам заглубляется не больше чем на 300-400 мм. Принцип его работы – монолитная, армированная двумя поясами лента, которая работает как единое целое. Даже при опускании или поднятии одной из сторон или угла вся конструкция поднимается равномерно, что не дает возможности для перекоса строения.
Армирование фундаментной ленты выполняется в два пояса, при этом нижний пояс состоит из четырех продольных арматурных прута диаметром 14-16 мм. Расстояние пояса от края опалубки равно 30-50 ммс каждой стороны и50 ммот нижнего края фундамента. Верхний пояс армирования устраивается аналогично нижнему поясу. По вертикали через каждые 700-900 ммармирующий каркас перевязывается с вертикальной арматурой. Тело фундамента заливается бетонным раствором на основе цемента марки 250 и выше.
Как недостаток при подводке ленточного фундамента под уже возведенное здание надо отметить то, что после заливки в опалубку необходимо дать время для затвердевания бетона и набора им проектной прочности. Обычно свежее возведенному железобетонному фундаменту дают отстояться не меньше месяца. Для ускорения набора прочности бетоном можно добавить в бетонный раствор специальные добавки, например ускоритель твердения с пластифицирующим эффектом «Петролафс».
Добавлено: 28.05.2012 08:42
