Купил в магазине топор и вот теперь его надо насадить на топорище и наточить. Как правильно это сделать?

В домашнем хозяйстве, особенно на даче, без топора как без рук: ни ветку отрубить, ни черенок вбить, да и мало ли какой другой работы на участке без него сделать нет возможности. Однако топор наиболее опасный из всех плотницких инструментов, и поэтому надо знать, как за ним ухаживать.
Издревле самым лучшим считается березовое топорище, конечно, можно изготовить его и из других древесных пород, но самое главное, чтобы заготовка была хорошо высушена. Если топор болтается на рукоятке или если она с трещиной, то это очень опасно как для самого горе-умельца, так и для окружающих. Поэтому, чтобы топор, как говорится, не бросился на своего хозяина, при покупке нового топорища обратите внимание на его рабочий конец – он должен быть не меньше отверстия в обухе. Чтобы новое топорище точнее входило в проушину, его застругивают и подгоняют с помощью рашпиля. Затем по торцу делают пропил глубиной 20÷30мм для клина, который выстругивают длиной в половину проушины топора из более мягкого, чем топорище, дерева. Наибольший эффект дает клин, забитый по диагонали: он расклинивает топорище в обеих плоскостях и надежно удерживает инструмент. Когда клин забит, часть рукоятки, выступающую из топора, отпиливают заподлицо с обухом. Иногда для надежности крепления топора в проушину закладывают металлическую пластину, один конец которой крепят шурупами на задней части топорища, а другой загибают на обух. Кроме того, при насаживании топора на рукоятку надо выполнить следующее условие – свободный конец топорища должен находиться в плоскости, проходящей через лезвие топора, иначе точность ударов снизится. При расклинивании топорище нужно следить за тем, чтобы конец топорища не ушел из указанной плоскости.
Для продажи в торговую сеть топоры поступают, как правило, не заточенные и в основном с прямым лезвием. Классический русский топор изготавливают массой до 2,2кг с широким лезвием, заточенным под углом не более 30 градусов. Такой топор пригоден как для раскалывания, так и для обтесывания древесины. Наравне с ним в быту используется столярный русский топор весом около 0,5кг и с углом заточки лезвия в пределах 20 ÷ 25 градусов.
К заточке топора приступают, после того как его насадят на топорище. При этом одной рукой держат за обух, другой – за середину топорища. Нежелательно точить этот инструмент на точиле с электроприводом, хоть при этом его лезвие будет острейшим, но при работе оно быстро затупится. Лучше всего точить топор на круглом мокром точиле с ручным приводом и до тех пор, пока фаска лезвия не будет ровной, без зазубрин и отвалов. При этом профессионалы затачивают топор на два спуска: первый примерно на 38мм от жала лезвия, а второй – на 18мм. Таким образом, получается двойная фаска шириной, равной 2,5 ÷ 3 толщинам лезвия.
Для снятия образовавшихся при заточке заусенцев надо, взяв топор обеими руками за обух, водить фаской лезвия вперед и назад по поверхности бруска, поворачивая то одной, то другой стороной. Чтобы брусок не забивался опилками, его необходимо смачивать водой. Окончательно топор правят оселком, смоченным машинным маслом.
Надо иметь в виду, что работа топором с прямым лезвием тяжела и малопроизводительна. Такое лезвие входит в древесину по всей своей ширине, и поэтому требуется большое усилие, чтобы работать этим инструментом. При закругленном лезвии топор работает подобно шерхебелю – лезвие подламывает отделяемую щепу. В норме радиус закругления должен составлять порядка 250÷270мм, а у плотницкого топора должен быть около 350мм.