Для того чтобы сделать кладку и соединить ее с ушаком и с целыми бревнами боковой стены сарая, необходимо поднять сруб (угол).
По соображениям удобства и техники безопасности желательно использовать два домкрата: винтовой и гидравлический. Можно использовать автомобильные домкраты, предназначенные для подъема грузовых автомобилей (КАМАЗ, ЗИЛ). Домкраты для легковых автомобилей такой нагрузки не выдержат. Гидравлический домкрат удобен, не требует особых усилий, но не стопроцентно надежен. Оставлять на нем поднятую конструкцию на ночь рискованно. Винтовой домкрат абсолютно надежен, но при работе требует больших усилий. Оптимальный вариант – поднимать сруб гидравлическим домкратом, а винтовым подстраховывать. Кстати на заметку: с помощью двух винтовых железнодорожных домкратов можно переместить поднятый груз и по горизонтали, примерно на100 мм. Кроме того легкий сарай иногда поднимают даже с помощью рычага, используя в качестве такового прочное длинное бревно.
Перед подъемом сарая необходимо снять двери и удалить все съемные оконные рамы. В противном случае могут быть повреждения.
Смену надо начинать с очистки нижней части сруба и верхней части опорных камней от земли, мусора, гнилых и незакрепленных бревен, а так же прибитых гвоздями досок. Совсем не обязательно заменять все бревно, если у него подгнил только какой-то один участок. Сгнившую часть можно отпилить, предварительно закрепив остаток бревна железными скобами к верхнему венцу.
В зависимости от состояния ремонтируемого угла, подгнившие бревна будут удаляться полностью или только частично. Однако в любом случае смене подлежат бревна нижних венцов. Для этого на расстоянии примерно полуметра от угла выпиливаются сгнившие участки бревен так, чтобы под остающееся бревно можно было подвести домкраты. При этом пилить можно любыми ручными пилами подходящих размеров, а также цепной электропилой, позволяющей пилить снизу вверх. А вот обычной бензопилой это сделать практически невозможно.
Снизу под домкрат нужно подложить толстую доску, обрезок бруса или отесанного бревна так, чтобы создать прочную плоскость опоры. Чтобы не повредить верхнее бревно, между ним и головкой домкрата тоже нужно проложить прочную стальную пластину размером примерно 200×300 мм. В качестве такой прокладки удобно использовать детали крепления железнодорожных рельсов к деревянным шпалам.
Если при попытке подъема сруб остается на месте, а подложенная под домкрат доска уходит в землю, то необходимо увеличить площадь опоры. Если угол не требуется выравнивать по высоте, а нужно только поставить его на кладку, то приподнять угол достаточно на 20-30 мм. Сразу после подъема сруба рядом с основным необходимо установить страховочный домкрат.
После установки страховочного домкрата можно пилить удаляемые бревна с другой стороны угла. Когда оставляемая часть угла освободится, под местом пересечения бревен на опорном камне выкладывается кирпичный столбик (рис.2). Верхняя поверхность столбика выравнивается раствором и «железнится». Через двое суток на столбик укладывается гидроизоляция в два слоя рубероида и подкладочная просмоленная доска толщиной 40-60 мм. После этого угол сруба можно опускать на место.
В том случае, когда поднимать приходится два или три угла, не нужно пытаться поднять один угол сразу на нужную высоту.
Точно также на столбики устанавливаются и остальные углы. Если под срубом есть промежуточные камни, то на них тоже ставятся столбики или укладываются деревянные подкладки. По мере необходимости углы можно поднимать повторно по той же методике, не забывая каждый раз устанавливать страховочный домкрат.
Если нижние концы ушака или бревна сруба оказываются сгнившими, то рядом с дверными проемами необходимо также поставить дополнительные опоры.
После того, как сарай окончательно выровнен, между опорными камнями нужно сделать фундамент. Ленточный фундамент нужен для производства на нем дальнейшей кладки и для того, чтобы исключить у опорных камней горизонтальное смещение, которое в местных гидрогеологических условиях вполне возможно. Проще всего сделать заливной бетонный ленточный фундамент, при этом глубина заложения не имеет особого значения, так как основная нагрузка ложится не на фундамент, а на опорные камни. Поэтому достаточно вырыть траншею шириной около300 мми глубиной до250 мм. Для экономии цемента в фундамент можно заложить обломки кирпича и камни. Кирпич и камни нужно тщательно очистить от глины и промыть водой. После этого траншея заливается жидким цементно-песчаным раствором. После затвердевания на фундамент кладется гидроизоляция, и по ней выкладывается планируемая кладка.
Для того чтобы кладку соединить с ушаком и кладку с целыми бревнами боковой стены сарая необходимо в ушат, а также в брёвна, вбить анкерную арматуру с выпуском на кладку 10-30 мм, и для большей прочности связать армирующей сеткой.
Поверх кладки укладывается еще один слой гидроизоляции, а остающийся промежуток конопатится.
Только при бетонировании и устройстве кладки нужно помнить о том, что домкраты, пока бетон и кладка не наберут необходимой прочности, снимать нельзя. При этом полное твердение бетона в нормальных условиях происходит за 28 суток.
Добавлено: 15.06.2012 16:26
